УАЗcity

Начну - первым.

Как правильно ставить палатку в походе.
К выбору места для палатки нужно относиться серьезно. В лучшем случае ошибка будет стоить вам головной боли от недосыпа или ломотой в теле. В худшем же можно поплатиться жизнью.

Нет такого места, где ее невозможно было бы поставить. Ну, разве что отвесные скалы. Но ведь мы идем в поход не для того, чтобы перекантоваться как-нибудь ночку-другую, а потом отоспаться дома. На природе, в лесу, в горах, тундре всегда можно подыскать уютное местечко, чтобы провести ночь с комфортом и набраться сил на следующий день. Беспокоиться о предстоящем ночлеге лучше заранее, до захода солнца.

Прячемся под елку.

В лесу найти хорошее место для ночлега проще всего. Главное, чтобы рядом не было старых, гнилых деревьев, которые могут свалиться вам на голову. Еще важно удостовериться, что поблизости нет муравейников, а то санитары леса нагрянут к вам в гости с «инспекцией». Не следует также ставить палатку на тропах лесных зверей – зачем нарушать их покой? Да и вам не поздоровится, если матерый медведь или кабан не захочет обходить преграду, внезапно появившуюся на его законном пути.

Ковер из мелких кустарничков – брусники, черники, шикши – отличный пружинный матрас для уставшего путника. Даже на травяной лужайке спать жестче. Белый лишайник ягель укрывает сухие места. Правда, в дождливую погоду он раскисает, но все равно под ним сухо. А вот на зеленых мхах, таких мягких, заманчивых на вид, обычно бывает сыро. Вообще, прежде, чем поставить палатку на облюбованное место, пропустите сквозь пальцы переплетение стеблей, пощупайте почву. Если после надавливания появилась влага – поищите место посуше. Прилягте на выбранное место (можно на расстеленный коврик), покатайтесь с боку на бок. Так вы лучше определите, как расположить палатку, где верх, где низ. И заранее уберете обнаруженный под боком камень или сук, срежете кочку от дерновины травы или папоротника.

Укрытие от дождя можно найти в старом смешанном еловом лесу. Как правило, здесь всегда есть мощные разлапистые ели, под которыми ничего не растет, настолько сильно они затеняют землю. Под стволами здесь скапливается большое количество старой сухой хвои. Под такими деревьями часто устраивают лежки кабаны, олени, лоси. Если палатка вписывается между корявыми древовидными корнями, часто выходящими на поверхность, почему бы не воспользоваться этой лесной гостиницей человеку? Это идеальнейшее место для ночлега. И тепло, и мягко, и сухо!

А огромные, отдельно стоящие кедры сибирской тайги? Да это просто готовые дома для лесных бродяг! В самые сильные ливни под ними остаются островки сухой земли. В горно-таежной местности Саян, Алтая зачастую и палатка не требуется – комаров нет, дождь не мочит. А отгораживаться от чистейшего ароматного воздуха, насыщенного фитонцидами смолистых исполинов, просто неразумно.

В лесу или на поляне?

Под пологом деревьев спать всегда теплее, чем на открытой поляне. Особенно это чувствуется весенними и осенними ночами, когда утром травинки на открытом месте покрываются инеем, а под деревьями заморозка нет. Летом на лугу выпадает обильная роса и палатка намокает. Капроновые веревки от влаги растягиваются, ослабевают, тент проседает, начинает касаться ткани палатки и, если пропитка тента стара, влага проникнет внутрь палатки.

В лесу всегда можно найти укрытие от ветра. Только в ураганный ветер есть опасность того, что начнут валиться деревья. В такой сильный ветродуй не следует вставать в зрелом высокоствольном лесу, особенно среди толстых осин – они наиболее хрупкие и ломаются первыми легко, как спички. В такую погоду лучше остановиться среди молодых деревьев.

Чего делать не следует

Самая распространенная ошибка начинающих туристов – подкладывание полиэтилена под палатку якобы для того, чтобы не испачкать, не намочить дно. То, чего вы опасаетесь, случится даже быстрее. Если край полиэтилена хоть немного выступает из под палатки, на него при косом дожде неизбежно натечет вода с тента. Это классическая ситуация: горе-турист просыпается в луже, им же искусственно созданной. Не страшно ставить палатку на мокрую траву. Пусть промокнет дно, но коврик все равно останется сухим. Если вы уж так боитесь мокрой травы, постелите полиэтилен внутри палатки. Главное – не поставить палатку во впадине рельефа!

Не следует разбивать лагерь на низких галечных пляжах горных рек. Хоть это и заманчиво: на продуваемом пространстве не досаждают комары и мошка. Однако дождь, прошедший в горах и даже не коснувшийся вас, может резко повысить уровень воды в реке, и палатку просто затопит.

В горах зимой опасно для жизни ставить палатку на лавиноопасных местах – на склонах, покрытых толстым слоем снега, в узких долинах, кулуарах, желобах. Не вставайте на козырьках, снежных карнизах, нависающих над обрывами. Они могут просто обломиться под вашей тяжестью. Опасно стоять под крутыми склонами, с которых могут осыпаться камни.

В отдельных районах могут быть свои опасности, присущие данным конкретным местам. Например, на Камчатке, в районе активного вулканизма, в некоторых местах наблюдаются выходы углекислоты – бесцветного и непахучего газа. И в местах его скопления у поверхности земли в ложбине можно просто задохнуться. А в пустынях в норах грызунов могут водиться блохи, клещи.

А если в болото?

Даже если ночь застала посреди болота, или россыпи клюквы и голубики не отпускают вас, отчаиваться не стоит. Ну и пусть при каждом шаге в углублении от следа блестит вода! Можно нарубить чахлые сосенки, соорудить из них настил, и уже сверху ставить палатку.

Если вы оказались на склоне горы или долины реки и до темноты не успели найти ровную площадку – не беда. Склон можно «спрофилировать». Установите палатку так, чтобы спать ногами вниз по склону. Положите бревно или крупные камни у выхода палатки, чтобы ноги упирались в них и не давали вам сползти вниз. Сверните валик из одежды и положите себе под «пятую точку» – это тоже препятствует скатыванию. Внутри палатки под коврик в местах провалов положите обувь, рюкзак, продукты. Кстати, на крупе спать очень мягко! Мешок с геркулесом послужит отличной подушкой его счастливому обладателю. Если крупу уже съели – пользуйтесь любыми "подножными” средствами – в чехол от спальника наберите траву, трухлявую, легко ломающуюся древесину, мох, лишайник. И все это используйте для «профилирования». Главное – фантазия! Тогда вам и мягко, и ровно будет спать. При выборе места для палатки обратите внимание на направление ветра и расположение будущего костра - искры от костра не должны лететь в сторону палатки.

Зимний ночлег

Перед тем, как поставить палатку на снегу, утрамбуйте площадку лыжами. Наломайте еловых веток. Лапник лучше не набрасывать в беспорядке, а втыкать в уплотненный снег под небольшим углом, чтобы создавался пружинящий "матрас”. В палатку старайтесь вползать аккуратно, не создавая руками и коленями лишние ямы и колдобины – уютнее будет спать.

Маленькие хитрости

Весной, когда снег уже сошел, но земля полностью еще не оттаяла, на месте палатки можно сначала развести костер. Уже через час земля прогреется, костер можно затушить, затоптать и прикрыть свежими еловыми лапами. И сверху поставить палатку. Ночью спать будет значительно теплее. Главное – не оставить крупных углей, чтобы не прожгли дно палатки!

Если вы разбиваете лагерь на несколько дней и погода дождливая, не лишним будет окопать палатку неглубокой канавкой. Так вы избежите возможного затопления палатки. Если есть выбор, старайтесь не ставить палатку на песке – он неизбежно проникнет внутрь вашего домика. Постарайтесь ставить палатку в отдалении от густых кустов или от высокой травы, прибежища комаров и мелкой мошки.

Повний привід - повна СВОБОДА!

Проблемы с разжиганием костра обычно возникают после дождя, когда нет сухих веток. Попробуйте, все же, поискать сухостой - старые, уже высохшие деревья, которые еще не успели упасть на землю - обычно они намокают только снаружи, оставаясь внутри сухими.

И еще, при разжигании костра в сырую погоду, Вас здорово выручат заранее заготовленные тоненькие палочки из оргстекла. Они отлично горят и способны просушить и поджечь мелкие веточки, дав начало Вашему большому костру.

С вечера, заворачивайте часть сухих дров в полиэтилен. Это сильно облегчит Вам процесс разжигания костра утром. Есть смысл прислушаться к этому совету, так как ночью либо дождь, либо роса, обязательно сделают Ваши дрова влажными.

Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, - иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме.
Для того, чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая.

В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Таежные охотники острым ножом настругивают сухие сучки, в виде метелки. Получается хорошая растопка.

В походе тщательно храни спички, чтобы они не отсырели. Обычно спички распределяют между всеми участниками похода. Если подержать спички в расплавленном парафине, они не будут бояться сырости. Такие спички, даже если их уронили в воду, можно легко зажечь, чиркнув о сухую стенку спичечной коробки.

Легко воспламеняется березовая кора, смолистые щепки, мох. Хорошо и долго горит кирпич, если его пропитать керосином.

Чтобы не вырубать на каждой стоянке рогатины и перекладину для приготовления еды на костре, пользуйтесь отрезком (1,5 метра) стального тросика, к которому с двух сторон привязана капроновая веревка. Привязывайте тросик между деревьями на нужной высоте и вешайте на него посуду с помощью стальных крючьев. Чтобы снимать с огня горячую посуду, не забудьте взять с собой плотную брезентовую рукавицу.

КАК СЛОЖИТЬ КОСТЕР

Типы костров.

КОЛОДЕЦ

Дрова складывают клеткой, колодцем. Поленья укладывают тесно, ободрав с них маленькие ветви, - тогда они горят дружно. Такой костер требует много дров, дает большое зарево и много дыма, но зато быстро разжигается и дает много жара.

ЗВЕЗДНЫЙ КОСТЕР

Поленья кладут лучами. Если взять толстые поленья, такой костер дает много жара. Горит он узким горячим пламенем. Удобен для варки пищи в ведре или в большом котле.

АМЕРИКАНСКИЙ КОСТЕР

Дрова складывают горкой. Берут толстые и короткие поленья, от которых отрублены сучки и мелкие ветки. Огонь разжигают снизу горки. Нижнее полено, обгорев, скатывается вниз, а на его место продвигают верхнее. Горит такой костер медленно и дает много жара.

ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР

Он устраивается из трех бревен (диаметр их - 18-25 сантиметров, длина - 3,5-4) метра. Бревна раскладываются веером от бревна или бревен, лежащих снизу. Растопка кладется под сходящимися концами бревен, которые по сгорания продвигают вперед. Если сходящиеся концы бревен расположены против ветра, они торят лучше. Такой костер хорошо обогревает небольшую группу. Горит он медленно. Бревна длиной в 4 метра и диаметром в 14-16 сантиметров горят 6-8 часов.

Повний привід - повна СВОБОДА!

Для чего вообще-то нужно ориентироваться? Самый простой ответ - для того, чтобы знать, в какую сторону идти. Ситуации могут быть самые разные, и заблудиться в открытой степи так же легко, как и в дремучем лесу.

Сориентироваться означает определить три важных составляющих: направление на стороны света, собственное положение относительно знакомых населенных пунктов и местных предметов и направление движения к известным объектам. Ориентироваться на местности можно по карте или при помощи новомодного приемника GPS. Проще всего использовать компас. Но часто ли, собираясь за грибами, мы берем с собой этот нехитрый прибор?

При отсутствии карты, приемника GPS и компаса отчаиваться не стоит. Определить стороны горизонта можно и без них. Конечно, с ними было бы точнее, но «на безрыбье»… Основные наши «помощники» - это небесные светила: Солнце, Луна, звезды.

Летом в северном полушарии Солнце восходит на северо-востоке и заходит на северо-западе. В полдень оно находится строго на юге. Большую часть светового дня, примерно с 10 часов утра до 19 вечера, ласковое солнышко будет находиться южнее вас, но никак не севернее.

Более точно определить «где тут у вас север» помогут обычные, механические или кварцевые, циферблатные часы. Популярные когда-то и совершенно обесценившиеся сегодня часы с цифровым индикатором не подходят, нужны стрелки. Направляем часовую на Солнце, делим угол между ней и цифрой 1 зимой или 2 летом пополам и получаем направление на юг. Север в противоположном направлении. Наверное излишне, но напомню, что, стоя лицом к северу, восток будет справа от вас, а запад слева. Чем севернее вы находитесь, тем точнее результат. Летом в южных областях погрешность такого метода может достигать 25%. Чем севернее, тем ниже погрешность.

Можно использовать другой «солнечный» метод. Летом Солнце перемещается по горизонту с угловой скоростью около 15 градусов в час. В полдень, 14 часов по летнему «декретному» времени, оно находится точно на юге. К примеру, в 17 часов оно будет находиться соответственно, 15х(17–14)=45 градусов западнее. 45 градусов - это половина от прямого угла. Откладываем мысленно эту половину от направления на Солнце влево, и получаем направление на юг.

Кстати, все ли помнят, что время в России не соответствует поясному, а по решению советского правительства – Совета Народных Комиссаров в 1930 году переведено на час вперед? С тех пор прошло много лет, «декретное» время отменили, но затем ввели снова, на этот раз Постановлением Правительства Российской Федерации в 1992 году. Наверное, экономическая эффективность такого приема не вызывает сомнения. Этим же постановлением закрепили ежегодный переход на летнее время, и поясное стало отставать еще на один час. Именно поэтому полдень у нас не в 12 часов, а в 13 зимой и в 14 - летом.

И еще, если забыли. Прямой угол образуют максимально оттопыренный большой палец руки и указательный. Ну, почти прямой. Сойдет для ориентирования, когда транспортира под рукой нет.

Хочу рассказать о деревянном примусе.

Деревянный примус от А до Я

Деревянный примус — это устройство, с помощью которого можно как готовить пищу, так и отапливаться или освещать себе дорогу. По легенде это изобретение было увидено и взаимствованно у североамериканских индейцев колонизаторами Христофора Колумба. Оттого и получило название «индейская свеча», а сейчас его ещё называют — «деревянный примус».

Такой примус как на фото, диаметром 8 см и длиной 10 см, изготавливается в течении 15-20 минут, «работает» в течении 30-35 минут и вследствии хорошего КПД позволяет вскипятить до 2,5 литров воды. А вообщем в таких небольших размерах это изделие спорно и «на любителя». Гораздо эффективнее «свечи» диаметром от 12 см при длине от 18 см.

Сорт дерева из которого будет изготовлен этот «деревянный примус» особого значения не имеет, однако следует помнить, что например ель или сосна «стреляют» и дают много искр, поэтому использовать такую «свечу» для обогрева будет не совсем удобно и комфортно. Береза горит хорошо и жарко, не «стреляет», но пламя у нее немного коптит, особенно в конце горения. Больше всего подойдет сухая осины, которая горит ровным и бесцветным пламенем. В любом случае, при изготовлении «индейской свечи» надо использовать по возможности, как можно более сухое, но не гнилое дерево.

Внешние пропорции «свечи» зависят от предполагаемого использования — например для приготовления пищи больше всего подойдет короткая, но толстая, для освещения — длинная и тонкая, чтобы ее было удобно носить, а вот для отопления — толстая и длинная, она будет гореть несколько часов.

Сам процесс изготовления «деревянного примуса» очень прост. Отпиливаем заготовку нужной длины.

Раскалываем кругляк пополам и затем половинки еще раз пополам.

Хочется заметить, что раскалывать заготовку на четыре части вовсе не обязательно, чем меньше будет щелей тем позже именно по этим щелям «свеча» прогорит, однако вырезать сердцевину из друх половинок заготовки более нудно и труднее, чем срезать углы четвертинок.
Вырезаем сердцевину и делаем насечки, чтобы получилось вот так.

Крепко соединяем проволокой четвертинки, добиваясь как можно более плотной подгонки их друг к другу,

и набиваем середину мелкими кусочками бересты, лучиной или оставшимися от строгания опилками так, чтобы при этом не был перекрыт свободный проход воздуха по каналу, иначе не будет тяги. Если есть возможность, то «свечу» следует устанавливать на камни или полешки, чтобы у ее нижнего конца был небольшой зазор для доступа воздуха. Если нет, то заранее следует вырезать в нижней части заготовки небольшой боковой воздуховод.

Разжигаем, при этом следует учитывать, что если основной очаг огня сосредоточить в верхней части канала «свечи», то она будет гореть долго, но слабым пламенем, а если разжигать «свечу» снизу, то она сгорит быстрее, но пламя будет сильным. Сам процесс разжигания требует некоторых навыком и практики, с каждым разом будет получаться все быстрее.Силу пламени «деревянного примуса» достаточно просто регулировать перекрытием подачи воздуха снизу. Для приготовления пищи достаточна высота пламени в 8-10 см. При использовании «свечи» в качестве факела, ее, даже сильно горящую, можно держать в руке, дерево хороший теплоизолятор.При полной блокировки доступа воздуха снизу «свечи», она переходим в режим интенсивного тления, что удобно для подогрева уже готовой, но остывшей пищи. Кроме того «свечу» не обязательно дожигать от начала и до конца, как только необходимость в ней отпадает она просто гасится путем перекрытия доступа воздуха одновременно снизу и сверху.

На мой взгляд - АТАССНАЯ ВЕЩЬ!!!

Повний привід - повна СВОБОДА!

Сооружение дакотского очага требует изначально больше усилий, чем разведение обычного костра на поверхности земли. Энергия, потраченная на изготовление подземного очага, окупится с лихвой благодаря существенной экономии топлива.

Во многих районах, дрова — дефицитное сырьё, добыча которого сопряжена с серьёзными затратами энергии и времени. Согласитесь, будет разумнее переключиться на решение других важных задач для обеспечения комфорта во время выживания, чем постоянно отправляться на поиски дров.

Ещё одно преимущество подземного очага — стабильная платформа для приготовления пищи, наподобие печи или кухонной плиты.

Если вам нужно замаскировать костёр и сделать его незаметным, то подобная конструкция позволит значительно снизить количество дыма т.к. топливо сжигается при более высоких температурах, а углубление в земле не даёт языкам пламени вырываться наружу, что особенно актуально ночью, когда малейшая искра может быть замечена на отдалении в несколько километров.

Не начинайте копать ямку для очага где попало. Сначала вы должны найти подходящее место с благоприятными условиями. Избегайте следующих участков:

* каменистую почву
* места с толстыми корнями деревьев
* сырые и мокрые участки или места, которые будут заполняться водой
* сыпучие пески или любой другой грунт, неспособный сохранять заданную форму

ДЕЛАЕМ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

ОСНОВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ

После выбора подходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в форме диска диаметром около 24 — 30 см. Продолжайте рыть вниз приблизительно на 30 см вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для последующего восстановления.

Эта часть дакотского очага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Я предпочитаю немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию, т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.

В итоге получается кувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя на небольшом открытом участке.

ВОЗДУХОВОД

Переходим к ключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь эффективным способом разведения огня.

Перед началом работы над воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать старый метод — часто облизывайте палец и подымайте его вверх. Испаряющаяся влага будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра. Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.

Выройте туннель около 15 см. в диаметре, начиная на расстоянии около 30 см. от края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством очага должен быть достаточно плавным (около 30-45 градусов), чтобы воздух беcпрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Теперь, когда у нас есть готовый очаг, можно частично заполнить основное углубление сухими горючими материалами и разжечь огонь.

КАК РАБОТАЕТ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Сопровождающая иллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через «дымоход». Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.

Под бушующим притоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма. Кроме того, самая горячая (верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из «дымохода», что даёт возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров — потрясающее свойство для выживания в экстремальных ситуациях.

Ещё одно достоинство дакотского очага — удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий отверстие, можно использовать в качестве сковороды.

Подведя итог, можно выделить главные преимущества от использования подземного очага:

* возможность обогрева шалаша
* более горячее пламя
* меньшие затраты топлива
* меньше дыма
* меньшее выделение света
* стабильная поверхность для приготовления пищи
* простота тушения огня
* удаление следов вашего пребывания

Без сомнений, дакотский очаг является одним из самых лучших способов разведения огня во время выживания в дикой природе и при не достатке горючих материалов.

Повний привід - повна СВОБОДА!

А я себе где то год назад приобрёл такую себе:

Описание:

Горелка, имеющая возможность работать и на газу и на бензине. При использовании на бензине появляется возможность готовки пищи при минус 40 С и ниже.

Система предварительного подогрева топлива, обеспечивает полное его сгорание и стабильную работу горелки при низких температурах.

Характеристики:

Характеристики
Размер в упаковке: 370х270х100 мм
Мощность: 3 кВт
Вес: 315 гр
Максимальный расход газа: 180 гр/ч
Тип баллона: резьбовой
Пьезоподжиг: есть
Ветрозащита: есть
Подсоединение баллона: баллон вынесен на шланге
Переходник есть в комплекте